Wioska nad morzem: maleńka wioska Tai O w Hongkongu wciąż trzyma się swoich więzi z oceanem

Z dala od zgiełku wielkich miast, powolne uroki Tai O są dostępne nawet dla przelatujących turystów. jako idealna półdniowa wycieczka z Hongkongu. Chociaż łodzie, które kołyszą się na wodzie, są teraz używane do przewożenia turystów zamiast łowić ryby, jego dziedzictwo pozostaje nierozerwalnie związane z morzem.

Nowa fala: domy na palach podczas odpływu w odległej wiosce rybackiej Tai O. (Zdjęcie: Malavika Bhattacharya)

Z dala od szaleństwa Kowloon i Central, wyspa Lantau jest miejscem, w którym Hongkong bierze oddech i zwalnia tempo. Ciasne uliczki i wysokie wieżowce stopniowo ustępują miejsca pokrytym lasem górom i widokom na wybrzeża. Na zachodnim wybrzeżu Lantau znajduje się niewielki skrawek lądu, który pachnie morzem i wydobywa go na swoje towary. Tai O to ostatnia zachowana wioska rybacka w Hongkongu, zamieszkiwana przez lud Tanka — społeczność rybaków, którzy mieszkają w domach na palach i których życie od wieków było splecione z morzem.

Przejście przez maleńki most do Tai O jest podobne do odwrócenia tarczy wehikułu czasu. Najpierw uderzyły mnie przytłaczające widoki i zapachy targu rybnego. W dużych kadziach i wiszących na witrynach sklepowych znajduje się asortyment wyjątkowych produktów: paczki rozgwiazd używanych do zupy, sznurki suszonego brzucha ryby, które niesamowicie przypominają chipsy ziemniaczane, wiadra małży i góry solonych ryb. Z półek zlatują duże kulki rybne — najpopularniejsza przekąska w tych częściach świata — a zdeterminowani klienci wypychają swoje torby butelkami pasty z krewetek. Starsi mieszkańcy obchodzą stoiska, głośno sprzedając świeże mątwy i inne, raczej obce ofiary, takie jak gniazda ptaków morskich. Ta chaotyczna scena rozgrywa się w dusznym, nadmorskim powietrzu, ciężkim od soli i zapachów morza.

Z dala od zgiełku Market Street, nad spokojną wioską unosi się zapomniane powietrze. Wąskie uliczki biegną za domami na palach, gdzie miejscowi siedzą na zewnątrz, obserwując dziwnego turystę o beznamiętnych twarzach. Gdy przemierzam te ulice, widać, że ludność jest starsza. Długoletni przemysł rybny wymiera, a młodzi ludzie przenoszą się na kontynent w poszukiwaniu pracy. Turystyka jednak nabrała rozpędu, a autobusy przyjeżdżają, aby rzucić okiem na styl życia starej wioski rybackiej.

Od wieków rybacy z Tai O odwiedzali świątynie Kwan Tai i Tin Hau, aby modlić się o dobrą pogodę i szczęście.

Tradycyjnie społeczność mieszkała w domach na palach zwanych pang uks, wbudowanych w mieszkania pływowe. Domy zachowały się do dnia dzisiejszego – wiele z nich jest obecnie zbudowanych z cyny, ponieważ oryginalne domy z drewna z biegiem lat uległy erozji. Po raz pierwszy dostrzegam je z mostu przy wejściu do Tai O. Mieszanka kolorowych domów na palach wyłaniających się z wąskiego strumienia, z balkonami wychodzącymi na wodę. Małe holowniki przywiązane do szczudeł podskakują pod spodem. Niektóre domy mają tylko jedno piętro, inne mają do trzech pięter.

drzewa wyglądające jak wiśnie

Nie możemy zmienić wielkości naszych domów. Jeśli twoi dziadkowie mieli mały dom, utkniesz w nim, mówi 65-letnia Diana Leung, która dorastała ze swoimi dziadkami we wsi i mieszkała w parterowym domu na palach. Kiedy zmarł jej dziadek, a jej rodzina zrezygnowała z łowienia ryb, przeniosła się do miasta, ale jej serce jest w Tai O i często wraca do swojego małego, ale wygodnego rodzinnego domu na wodzie, wyposażonego w klimatyzację, lodówkę i telewizor z płaskim ekranem. Może nie jest w stanie dodać poziomów do swojego domu, ale siedząc na balkonie jest morska bryza i widok na czysty potok, i jest coś do powiedzenia na ten temat.

Rytm życia na wyspie wciąż odzwierciedla jej związki z morzem. Ostry zapach oznacza lokalizację fabryki pasty z krewetek, na długo przed tym, zanim zobaczymy mężczyzn mieszających brązową maź w dużych kadziach. Poza domami i na dachach ryby wysychają pod słońcem, a koty wędrują na wolności, ciesząc się chwilą swojego życia.

Widok na domy na palach z balkonu Diany Leung

Dwie połączone świątynie z ozdobnymi dachami stoją na kwadracie. Od wieków rybacy z Tai O odwiedzali świątynie Kwan Tai i Tin Hau, aby modlić się o dobrą pogodę i szczęście. Nawet dzisiaj świeże kadzidło płonie w XV-wiecznej świątyni Kwan Tai z czasów dynastii Ming, w której mieszka bóg wojny, który kontroluje pogodę i chroni wioskę. XVIII-wieczna świątynia Tin Hau została zbudowana za czasów dynastii Qing i mieści boginię morza. Najbardziej wymownymi wskaźnikami spuścizny Tai O są ogromne fiszbiny kręgowe znajdujące się w świątyni. Rybacy wierzyli, że gigantyczne ryby są bogami morza, a te kości, prawdopodobnie pochodzące z dziesięciometrowego, czterotonowego wieloryba, zostały przywiezione z powrotem na jedną wyprawę wędkarską i trzymane w świątyni, aby rybacy oddawali cześć.

Na lunch kierujemy się do restauracji Lin Heung. Dania w Hongkongu nie zawodzą, ale to właśnie w tym zadziornym lokalu w Tai O jadłam najbardziej sycący posiłek – ciastka z kalmarów z wieprzowiną i pierożkami grzybowymi, świeżą krewetkę z jajkiem, gotowane na parze małże ze szklanym makaronem, pasta z krewetek smażony ryż z suszonymi krewetkami i tofu z twarogu fasolowego z kapustą.

Po leniwym obiedzie udaję się do hotelu Tai O Heritage. Mieszczący się wysoko na wzgórzu z widokiem na ocean, zabytkowy budynek był dawniej komisariatem policji morskiej Tai O — budynkiem z epoki kolonialnej z 1902 roku. Kiedy komisariat został zamknięty w 2002 roku, popadł w nieładzie, dopóki nie został odrestaurowany jako hotel pięć lat temu.

Gdy wioska otwiera się na turystykę, pojawiło się wiele nowoczesnych ofert – takich jak odnowiony hotel i zachodnie pensjonaty. Później popijam mrożoną latte w klimatyzowanej kawiarni Espace Elastique B&B. Dzięki eleganckim wnętrzom, rzędom rzemieślniczego piwa na wystawie i kojącemu aromatowi kofeiny, jest to świat inny niż falujący rynek i alejki pachnące suszonymi rybami na zewnątrz.

Jako idealna półdniowa wycieczka z Hongkongu, powolne uroki Tai O są dostępne nawet dla przelatujących gości. Chociaż łodzie, które kołyszą się na wodzie, są teraz używane do przewożenia turystów zamiast łowić ryby, dziedzictwo Tai O pozostaje nierozerwalnie związane z morzem.