Riding The Weaves: Poznaj jednego z ostatnich tkaczy kunbi w Goa

Ranganath Kamat, który w czerwcu będzie obchodził swoje 90. urodziny, jest mistrzem w tkaniu tego, co popularnie nazywa się sari Goan Kunbi – ręcznego krosna, które od dziesięcioleci określa jego życie i źródło utrzymania.

Sprawdź mata: Ranganath Narcinva Kamat. (Zdjęcie: Smita Nair)

Przez lata Ranganath Narcinva Kamat w unikalny sposób wyczuwała ciche zmiany pór roku. Pory roku mają swoje zasłony. Zasłona kunbi mówi, że nadchodzi wrzesień, kolory zaleją rynek. Te czerwone czeki wskazywałyby, że zbliża się festiwal.

Kamat, który w czerwcu będzie obchodził swoje 90. urodziny, jest mistrzem w tkaniu tego, co powszechnie nazywa się Goan Kunbi sari – krosna ręcznego, które od dziesięcioleci określa jego życie i źródło utrzymania. W tym tygodniu kunbi – lub, jak słusznie historycy sztuki, krosna ręczne Kulmi lub Goan Adivasi pojawiły się również na czerwonym dywanie w Cannes we Francji. To daleko od domu Kamata, gdzie skrupulatnie zachowane w jego rodzinnym domu niektóre łaty na krosnach ręcznych, które zawierają historię tradycyjnej tożsamości państwa w tkaninie. To kawałek historii podróży portugalskich importów kolonialnych, braminów i chrześcijańskich tkaczy kształtujących gusta adivasi, które się w nich udrapowały, oraz tkaniny, której kolory wskazywały na święta i pory roku.

Na początku barwnik, zawsze wytwarzany w Japonii, był importowany przez Portugalczyków, którzy zachęcali tkaczy, pomagając przy przędzeniu i innych surowcach, mówi Kamat. Wkrótce po tym, jak Portugalia oddała Goa, Kamat i inni musieli polegać na indyjskich rynkach, aby wybrać barwnik i inne surowce. Kamat wspomina swoje podróże z lat 50. do Belgaum w Karnatace w poszukiwaniu barwników i przędzy.

Uważany za ostatniego żyjącego tkacza tradycyjnego sukna, Kamat mówi, że ręczne krosno było zawsze noszone przez plemię adivasi określane jako Kunbi. Nie ma żadnych zapisów, które wskazywałyby na wczesnych tkaczy, ale w latach 30. i 50. handel był zmonopolizowany przez trzy wielkie rodziny — Shettigarów z Candolim, Rasquinhas z Bastora i Kamatów. A przynajmniej można powiedzieć, że we trójkę kontynuowaliśmy to do samego końca, mówi. Jego karkhana, w której 18 tkaczy razem z nim produkowało sari, została przekształcona w rezydencję. A wszyscy tkacze, cóż, z czasem zginęli, mówi.

Wiele splotów Kunbi. (Zdjęcie: Smita Nair)

O ile o projekcie — łatwej bryle lub kratce — zawsze decydował główny projektant (w rodowodzie Kamata jego ojciec), o splocie zawsze oparto się na tradycyjnym dopasowaniu kolorów i na tkaninie w kratkę, zawsze obłożonej lamówką o określonej szerokości i deseniu oryginalny motyw do adivasi. Kolory ewoluowały z czasem. Był bordowy, niebieski i zielony. Kolor indygo był regularnym widokiem na farmach, na których kobiety spędzały dzień. Ale czerwony był kolorem ziemi, ziemi, życia. Kobiety zawsze je wyciągały, wybierały po dokładnym przyjrzeniu się i nigdy nie kłóciły się o cenę, mówi Kamat. W tamtych czasach sari kosztowały 50 rupii, a stroje świąteczne były nieco wyższe. Były wtedy tylko dwie tkaniny, hinduskie sari i ręczne krosno kunbi, mówi. Było 1000 kobiet Kunbi, głównie w koloniach Salcette i starych Goa. To oni wnieśli życie na rynek, na farmy i do projektów pracy, z ich żywym sposobem nawiązywania kontaktów ze wszystkimi i ciężkiej pracy z dyscypliną. Można je zidentyfikować po sposobie, w jaki ubierały sari w kratkę.

mały czarny włochaty pająk z białą kropką na grzbiecie

Kamat mówi, że Badalis nosili go z taką łatwością, zawsze powyżej kostki, z kotarą zawiązaną na ramionach. Badalis to robotnice, które do dziś dźwigają bagaże, a nawet ogromne meble na ramionach, tak jak ich męscy odpowiednicy. Kamat uważa, że ​​większość infrastruktury na Goa została również ukształtowana przez klan kunbi, którzy stali w gorącym słońcu budując państwo, jedna droga po drugiej. Podczas gdy wiele inspirujących prac nadal utrzymuje rozmowy wokół zasłon kunbi, wydaje się, że oryginalny splot zaginął kilkadziesiąt lat temu.

rozmyta czerwona i czarna gąsienica

Tradycja jest tak rozwodniona i zagubiona, że ​​kunbi sari to głównie odbitki, które są dziś sprzedawane. Nawet historyk sztuki z Goa, dr Rohit R Phalgaonkar, głęboko zainteresowany dziedzictwem stanu, dotarł do rezydencji Candolim w Kamat prawie osiem lat. Phalgaonkar, który zainwestował sporą część swojego życia akademickiego w ożywienie splotu, dziś wysyła projekty pozyskane z badań do tkaczy w innych stanach, mając nadzieję, że
handloom — i ręce, które tkają takie zasłony — przetrwają.

Specjalna funkcja, która miała na celu uszczęśliwienie Kamat w tym miesiącu, była również świadkiem wysiłków Phalgaonkara, aby nowe pokolenie sięgnęło po dziedzictwo stanu. W portugalskich dokumentach zarchiwizowano rzemiosło, stolarzy, kowali, z wyjątkiem tego ręcznego krosna. Wydaje się, że dzisiaj nie pozostały na to żadne dowody, rues Phalgaonkar. Podstawowym kolorem tej serwety jest czerwony, ponieważ oznacza krew, płodność, życie. Jeśli widzisz jakieś plemię aborygeńskie na całym świecie, czy to Czerwoni Indianie, czy plemiona na innych kontynentach, zawsze wybierali kolor czerwony, mówi Phalgaonkar.

Podczas badań Phalgaonkar odkrył, że choć kraty były nadal powszechne w zasłonach hinduskich, wkrótce przeszły na inne wzory, podczas gdy kunbis zachowało wzory blokowe. Te czeki też mają pewien wzór. Tylko projektant mógł zaprojektować sposób, w jaki przecinały się ich linie. Rdzawobrązowy wydaje się być tradycyjną ramką, z prostym małym białym kwiatkiem na krawędziach ramki. Nawet kratki miały różne style i kształty. Odnajdują wzmianki w ludowych pieśniach plemion i są częścią ich ustnych historii, mówi.

Phalgaonkar zamierza teraz rozszerzyć swoje wysiłki, aby ożywić ten odcisk. Chodzi o to, by szerzyć słowo i ożywiać je. To tożsamość Goa, to historia naszej przeszłości, mówi.